Практикуется 2 способа крепления навесных шкафов к стене: с помощью вспомогательной фурнитуры или с применением монтажной рейки. Специфика работы зависит от того, с какой базовой поверхностью приходится иметь дело: тонкости фиксации разнятся для шлакоблоков, гипсокартона, газобетона и других похожих материалов.
Выбор фурнитуры для навесных кухонных шкафов
Производители мебели не всегда включают в комплектацию расходники для монтажа, поэтому следует учесть возможности стандартных крепежей. Различают следующие их виды:
- планка – одна из самых распространенных разновидностей. Закладная монтажная рейка устанавливается на стену, дальние углы шкафчика оснащаются навесами. Последние могут быть отрегулированы в двух направлениях, благодаря чему мебель прилегает к стене без зазоров;
- мебельная петля – это советская стальная продукция, прикручиваемая к задней стенке шкафа, она навешивается на вогнанный в стену анкер. Решение практичное, но его невозможно впоследствии отрегулировать, оно нуждается в максимально точной разметке зон введения анкеров;
- крепление для мебели Икеа поставляется в наборе с разобранной конструкцией, может быть приобретено отдельно. Во внутреннюю часть шкафа вкручивается металлический уголок, имеющий двустороннюю гребневую насечку и крупное отверстие. В центр последнего после разметки загоняется анкер. После навешивания головка оснащается фиксатором, система подлежит регулировке;
- подвесной уголок – это стандартная петля, согнутая под прямым углом.
Петлю можно зафиксировать только на вертикальной стенке мебели, уголок же прикручивается на верхнюю панель, расположенную горизонтально.
Этапы предварительной подготовки
Дополнительное выравнивание стен на кухне или в жилой комнате не является обязательной процедурой, навесная мебель способна замаскировать несущественные изъяны. Исключением считаются те ситуации, когда из-за дефектов невозможно произвести качественный монтаж крепежей, обеспечить плотное прилегание задней поверхности шкафчика.
Выравнивание стены
Поверхности из кирпича, пеноблоков, шлакоблоков, бетона, газобетона легче оштукатурить по маякам:
- зачистить от остатков старой отделки;
- последовательно нанести несколько слоев грунтовки глубокого проникновения с перерывами на высыхание;
- установить углепластиковые или металлические рейки-маяки на гипсовые лепешки. Для проверки горизонтали используется строительный уровень, для вертикали – отвес;
- накидать слой стартового раствора чуть выше маяков, выровнять его с опорой на сигнальные рейки с помощью штукатурного правила. Раствор нужно добавлять по мере необходимости, распределять, не дожидаясь застывания;
- металлические маяки можно вытащить через несколько часов (не менее 3-4), канавки следует затереть раствором, пластиковые оставляют в стене.
Если не хочется заниматься шпаклевкой, можно создать базу для шкафчиков с помощью 2-3 прикрученных горизонтально деревянных брусьев. Подвесные элементы и мебель не будут касаться стен, но в этом случае над столешницей нужно создать таким же образом накладной фартук, чтобы замаскировать образующийся зазор.
Выбор высоты установки
Согласно нормативам, между поверхностью столешницы и дном верхнего блока нужно предусмотреть не менее 45 см, хотя на практике этот рекомендательный размер слишком мал, нужно не менее 50-60 см.
Для определения оптимальной высоты крепления нужно руководствоваться ростом жильцов. Человек должен дотягиваться до предметов, находящихся на верхней полке шкафа (учитывается именно возможность достать до полки, а не до верхней грани мебели). Среднестатистические данные:
- жильцам ростом не выше 160 см нужно исходить из того, что для них высота до верхней полки будет составлять 175 см;
- если рост достигает 175 см, рекомендуемое расстояние до верхней полки – 185 см;
- для домочадцев, рост которых колеблется в рамках 175-190 см, высота верхней полки должна составлять 200 см.
Нюанс, актуальный для кухонь: если верхний блок содержит вытяжку, а воздуховод для нее планируется разместить над шкафами, последний не должен находиться выше отверстия центральной вентиляции.
Формирование разметки под настенные крепежи
Каждый метод крепления подразумевает индивидуальную технологию размещения компонентов, но можно выделить и общие типичные операции:
- после определения оптимальной высоты, на уровне которой будет размещаться фурнитура, нужно «отбить» горизонт – провести на стене ровную линию (здесь пригодится строительный уровень);
- если запланирована установка углового подвесного гарнитура, разметку начинают от угла. Сигнализаторы для шкафчиков, размещаемых в центре стены, выполняют от той зоны, где будет располагаться боковая стенка крайнего элемента;
- работу организуют с применением гидроуровня и рулетки. Сперва выставляют крайнюю метку, затем с помощью гидроуровня находят противоположную точку. Это простой, недорогой и очень точный инструмент, помогающий быстро «отбить горизонт»;
- с помощью карандаша и линейки обе точки соединяют между собой. На этой линии в дальнейшем будет размещена фурнитура.
Если при разметке задействовать лазерный уровень, работа будет завершена оперативнее, это приспособление дает точный результат. Единственный его недостаток – дороговизна.
Инструменты и материалы
Основным рабочим механизмом станет перфоратор или ударная дрель, также понадобятся:
- рулетка,
- карандаш,
- пузырьковый уровень,
- шуруповерт либо отвертка,
- ножовка по металлу,
- гидроуровень,
- керн,
- молоток,
- нож,
- угольник.
Расходные материалы выбирают, исходя из потребности в выравнивании стен.
Пошаговые инструкции к 2 вариантам навешивания
Используют две методики установки верхнего блока, в первом случае применяется крепежная фурнитура разных типов (уголки, петли), во втором – монтажный навес, формируемый из настенной планки. Вне зависимости от выбранного варианта сначала фурнитуру прикручивают к мебели, затем под нее формируют разметку на стене.
Обыкновенный способ
При традиционном сценарии навешивания уголки и петли прикручиваются практически одинаково:
- крепеж прикладывают к краю блока и наносят карандашом точки входа винтов;
- в том случае, если петли фиксируются саморезами, для них формируются отверстия, диаметр которых не должен превышать 2 мм. При применении мебельного конфирманта нужно вооружиться специальными сверлами с одноименной маркировкой;
- петли прикручиваются к навешиваемому предмету. Саморезы, используемые в отношении боковой стенки, должны быть не короче 50 мм;
- когда петли надежно зафиксированы, появляется возможность для точного измерения уровня монтажа крепежей, которые будут размещены на стене. Важно зафиксировать и расстояние между рабочими точками;
- для навешивания тяжелых модулей используются анкера с диаметром не менее 6-10 мм, легкие блоки размещаются на металлических крючках, по строению схожих с саморезами;
- при применении мощных анкеров высверливают отверстие, в которое помещают крепеж, в дальнейшем его можно подтянуть после навешивания шкафчика. В отверстия, предназначенные для легких крючков, забивают пластиковый дюбель и вкручивают фурнитуру.
Легкие навесные блоки монтируют с применением крючков диаметром до 5 мм.
С применением монтажной рейки
Это универсальный способ, при реализации которого сложно допустить ошибку, поэтому его так любят и новички, и мастера. Первый шаг – выемка задней стенки шкафа (небольшие гвозди поддевают отверткой, они легко вынимаются). Последовательность дальнейших действий:
- дальние углы блока оснащают навесами, оставляя между ними допуск в 5 мм (здесь не рекомендуется использовать метод заподлицо к краю). Если зафиксировать кронштейн на одном уровне со стенкой, регулятору не хватит хода, в процессе навешивания образуется зазор между мебелью и монтажной рейкой. На тяжелые конструкции кронштейны прикручивают с помощью болтов со сквозными шпильками, в тандеме с небольшими коробами применяют саморезы;
- в задней панели формируют отверстия, предназначенные под кронштейны, зафиксированные на предыдущем этапе. Стандартные габариты окошка составляют 32х55 мм. Далее заднюю панель следует прибить на место. ДВП будет сложно разрезать ножом, здесь будет уместна ножовка по металлу;
- верхняя грань монтажной рейки должна быть на 35 мм ниже соответствующей кромки шкафа. Под планку на стене вычерчивают горизонталь;
- стандартная рейка имеет длину 200 мм, чтобы отделить нужный кусок, следует воспользоваться насечками для разлома. Планку кладут на край стола и разламывают колебательными движениями;
- при сверлении отверстий нужно учитывать разметку на рейках. Если стена выполнена из бетона или кирпича, оптимальный шаг – 30-40 см, для газоблоков и пеноблоков – не более 15 см, для гипсокартона – 10 см;
- планку фиксируют мощными саморезами в пластиковый дюбель либо анкерами;
- непосредственно навешивание сводится к тому, что шкаф поднимают и цепляют крючками за края рейки.
Навесной кронштейн можно отрегулировать в двух плоскостях с помощью крестовой отвертки.
Ячеистые бетоны, гипсокартон и шлакоблоки относятся к сложным материалам. Будет легче навесить шкаф, если небольшой гипсокартонный участок установлен на несущей стене, в этом случае длинные металлические шпильки помогут закрепить монтажную планку насквозь к устойчивому основанию. Если приходится иметь дело с пустотелой гипсокартонной перегородкой, нужно отыскать несущую металлическую обрешетку и прикрутить рейку специальными крепежами – молями.
Ячеистый бетон способен удержать стандартный гарнитур, но для работы с ним понадобятся особые анкера. Высверливают в стене отверстие, вставляют фурнитуру, последняя расширяется во время зажатия.
Для навешивания на многослойный пустотелый шлакоблок берут на вооружение длинные анкера и загоняют их минимум сквозь одну камеру. Однослойные блоки просверливают полностью и фиксируют фурнитуру шпилькой с другой стороны простенка. Здесь вполне подойдут крепления, предназначенные для толстого гипсокартона, но их не рекомендуется применять для тяжелых шкафов.
