Устанавливаем стиральную машину: инструкция и схемы для любителей

Подключение стиральной машины своими руками технически не сложно, но дело довольно ответственное. И плата за безответственность выражается не только в деньгах. Вероятность электрического пробоя в стиральной машине в несколько раз выше, чем в посудомоечной и находится на грани допустимого для бытовой техники. И емкостные токи утечки в ней также велики, а выделение тепла во время работы значительно. Поэтому для долговременной безопасной эксплуатации машины нужно как следует подготовить ей рабочее место. Это можно сделать как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. И правильный выбор зависит не только от вашего желания и/или умения.

Все упирается в заземление

Солидные торговые организации часто включают стоимость установки на месте в продажную цену. Вроде бы и неплохо; надбавка сама по себе невелика, раз дело поставлено на поток. Но, во-первых, «крутые» фирмы «крутизной» же торгуют – бюджетных моделей вы там не найдете.

Во-вторых, устройством защитного заземления такие торговцы не занимаются; оно должно быть оборудовано заранее, иначе фирма от установки отказывается (но надбавку к цене не возвращает), и сразу же теряется гарантия. Приобрели вы дорогую помощницу, пришел фирменный мастер, увидел, что заземления нет, написал «внутренний» акт – и все, вы без гарантии и без немалой толики денежных средств.

Но даже если машина приобретена у «простого» продавца без каких-либо особых условий, но впоследствии окажется, что она эксплуатировалась без заземления, в гарантийном ремонте вам будет отказано. В инструкции по установке любой стиральной машины-автомата черным по белому прописано, что ее работа без заземления ИЛИ защитных устройств недопустима. ИЛИ выделено недаром, мы об этом еще поговорим.

Вывод: установка стиральных машин своими руками вполне возможна, если заранее обеспечено надежное заземление. Если же вы приобретаете дорогой бренд в солидной торговой фирме, то при наличии заземления вам ее установят по смешной, по сравнению с мастером-частником, цене, с полным сохранением гарантии.

Кухня, ванная или чулан?

Прежде чем обсуждать первостепенной важности вопрос – заземление стиральной машины, нужно решить не менее важный: место для ее установки.

Стиральная машина – довольно мощный источник тепла и влажности. И рядом с ней должна находиться электророзетка. Ее контакты прикрыты крышкой для вас, но для воздуха они оголены. Поэтому устанавливать автоматическую стиральную машину в ванной, где влажность и так все время избыточна, не рекомендуется:

Установка бытовых электрораспределительных и коммутационных приборов в ванной напрямую запрещена СНиП (Строительные Нормы и Правила). Вы когда-нибудь видели в новом доме выключатель в ванной? Только снаружи, а светильник – влагозащищенный. Учитывая широкую распространенность стиралок-автоматов, электрики пока смотрят на это сквозь пальцы, но скрепя зубами: бытовой электротравматизм от стиральных машин в ванной давно превысил допустимые пределы. Основания для введения дополнительных законодательных мер неоспоримые, а запретят законом, но не ведомственными правилами – пойдут штрафы; хозяевам же – еще и дорогой ремонт.
Даже если электрошнур от стиралки выведен за пределы ванной (от его наращивания гарантия теряется), то в самой машине достаточно узлов, долговечность которых от повышенной влажности и температуры воздуха снижается.

Большинство пользователей прекрасно и сами это понимают, и чаще всего ставят стиральную машину на кухне. При этом легко подключиться к воде, канализации и электричеству. Но температурно-влажностная проблема остается. И зачастую приходится выбирать: стирка или готовка. Кроме того, на кухне избытка места и так нет, а помещение это – самое посещаемое в доме.

Но вот если у вас есть примыкающий к санузлу или кухне чулан – это для стиралки идеальное место. Пробить отверстия в стене под коммуникации для машины – дело несложное, никаких согласований не требуется – стена между чуланом и службами не может быть капитальной. В чулан почти никогда не заходят, в нем сухо и прохладно. А при открытой двери работающая стиралка уже сама по себе создаст в его малом объеме интенсивную циркуляцию воздуха.

В цифрах это выглядит так: если принять усредненную по моделям интенсивность отказов стиральных машин, установленных на кухне, за базовую, то частота поломок машин в ванной окажется в 2,4 раза выше, а «чуланных» – в 1,7 раза ниже.

Примечание: в престижных домах советского времени, так называемого чешского проекта, в техописании так прямо и указывалось, что примыкающий к кухне чулан предназначен в первую очередь для установки стиральной машины и бытовых водогрейных приборов. При тогдашних коммунальных тарифах это воспринималось как курьез.

Защита от пробоя и утечек электричества

Для стиральной машины защита от токов утечки актуальнее, чем от пробоя. Современная бытовая техника делается в общем надежно, и прямой «бабах» с дымом, вонью и реанимацией – явление исключительное, да то по безалаберности владельцев.

Но электрическая емкость большого бака с несколькими десятками литров воды и большого мощного мотора довольно велика: до 0,01 мкФ в старых моделях. При 50 Гц в сети 220 в емкостный ток утечки будет 0,7 мА – это еще безопасный, но уже ощутимый щипок, особенно через мокрые руки во влажном помещении.

Читателям, знакомым с электричеством в пределах школьного курса физики, приведенные данные могут показаться не очень-то достоверными, но учтите: они касаются заполненной машины, а вода – аномальная жидкость, ее диэлектрическая проницаемость очень высока: 80.

Работе машины ток утечки не мешает, надежности ее не уменьшает, но пресечь его принципиально невозможно, можно только отвести в землю. Возрастание тока утечки сверх допустимого – явный сигнал о назревающей неисправности. Именно поэтому стиральные машины запрещено эксплуатировать без защиты по электроутечке.

Аквастоп и акваконтроль

Основная доля тока утечки идет через сливаемую воду. Слив также основной источник протечек воды. Поэтому производители рекомендуют приобретать приборы аквастоп (другое название – акваконтроль), отключающие машину при электрической и/или водяной утечке. Солидные производители комплектуют свои машины аквастопами.

Комплексному аквастопу требуется отдельное электропитание. Коробочка без электрошнура и маломощного низковольтного адаптера питания – примитивный запорный клапан, который от электрической утечки не предохраняет, а от водной предохраняет плохо.

Электронное заземление

В многоквартирных домах часто сложно, а то и невозможно устроить индивидуальное защитное заземление, с одной стороны. С другой, и производители не дремлют: борьба с токами утечки – одна из важнейших задач фирменных конструкторов.

В современных исправных стиральных машинах утечка на корпус не превышает 10-12 мкА, что неощутимо. Но в предаварийной ситуации она резко возрастает. Для такого случая предусмотрены т.наз. электронные заземления (автоматы защиты, автоматы отсечки). Они пропускают через себя ток утечки в пространство, как и человек, а при возрастании его до ощутимого предела в 0,1-1 мА отключают машину от сети.

При несомненных достоинствах у электронного заземления есть существенный недостаток: его чувствительность сильно зависит от параметров воздуха в помещении. Электронное заземление может упрямо отключать абсолютно исправную машину.

У любых электрических устройств 90% неисправностей случаются при включении/выключении, поэтому некоторые производители запрещают эксплуатацию своих изделий с электронным заземлением. Так что при покупке машины обязательно поинтересуйтесь у продавца, не пропадет ли от использования с электронным заземлением гарантия.

Типичная схема заземления по современным ПУЭ:

Защитное заземление

Но хозяйку бьет и пугает электроутечка не через воду, а на корпус машины. Для ее устранения и нужно защитное заземление. Его тип зависит от дома:

В частном доме технически идеальный вариант – простейшее защитное заземление, см. ниже. Его не нужно регистрировать: в спорной ситуации эксперт проверит сопротивление растекания тока, и, если оно не выше 4 Ом, что нетрудно обеспечить, решение будет в вашу пользу.
В многоквартирках прежних лет, от хрущевок до перестройки, полноценную защиту даст защитное зануление. Его за небольшую плату быстро и охотно сделает ДЭЗовский электрик.
В старых домах до «сталинок» включительно, если домовый контур заземления не оборудован, придется ставить электронное заземление.
В современных домах проблемы заземления не существует: по новым строительным правилам они обязательно оборудуются контуром заземления и евророзетками. Кроме незаконного самостроя под съем «с признаками многоквартирности», как пишут. Но это другая тема.

Как самому сделать заземление:
Для этого нужны 2-4 отрезка металлической трубы длиной 1,2 – 2,5 м, но не короче глубины промерзания грунта. Низ трубы кувалдой сгоняют на кол, и в нижней ее трети сверлят вразброс с десяток отверстий 5-10 мм. Затем копают траншейку на штык лопаты, и вбивают трубы, чтобы на 5-10 сантиметров выступали над землей, на расстоянии 0,6 – 1,5 м друг от друга. В траншейке, ниже уровня земли, трубы соединяют арматуриной на сварке. К ней приваривают и в дом заводят стальную проволоку 6-8 мм или полосу 15-25 мм – это шина заземления; к ней многожильным медным проводом в 4-6 кв.мм подключают заземлительные клеммы евророзеток. Для этого в полосе сверлят отверстия и нарезают в них резьбу М4 – М6; проволоку предварительно расплескивают. Посадочное место под заземлители от розеток зачищают шкуркой и смазывают консистентной смазкой; лучше – графитовой.
Примечание: летом при пересыхании почвы в трубы наливают раствор соли из расчета полпачки на ведро. Это нужно, чтобы обеспечить растекание тока в сухой почве. При наружной температуре +35 градусов заливать достаточно раз в неделю; при +30 – раз в месяц.

Схема заземления для частного дома

Установка стиральной машины

Установка и правильное подключение стиральной машины производится в той же последовательности, что и посудомоечной: слив, вода, электричество, тест. Но есть особенности:

В большой и объемной стиралке сильнее сказывается явление т.наз. температурного гистерезиса автоматики. Поэтому, если в доме установлен бойлер, электрический или газовый, то общие затраты на воду и электричество будут ниже, если стиралку запитать горячей водой от него. Для маленькой посудомойки с ничтожным расходом воды ситуация обратная.
Подключение к электросети включает в себя и меры защиты, причем защита делается прежде всего.
Стиралки очень быстро изнашиваются и ломаются, если их наклон в любую сторону превышает 2 градуса, и совершенно не выносят резонансных вибраций. Поэтому пол под стиралкой не должен играть, а перед проверкой работоспособности горизонтальность верхней плоскости машины проверяют уровнем, и выравнивают машину штатными резьбовыми ножками.

Примечание: на сайтах с суффиксом .kz можно встретить рекомендации подключать стиральную машину к централизованному ГВС. Возможно, в Казахстане до сих пор подают горячую воду без счетчика по старым советским тарифам, но в РФ этот совет неприемлем.

Слив

Подключение слива стиральной машины-автомата супер узкой, узкой или компактной делается в сифон с дополнительным штуцером кухонной мойки. Но в таком случае стиралка должна стоять рядом: наращивать сливной шланг нельзя. В малопроизводительных машинах и сливной насос маломощный, дополнительно гидравлическое сопротивление длинного шланга его перегрузит, и он быстро выйдет из строя.

Слив высокопроизводительных машин с объемом бака более 30-40 л кухонный сифон весь не пропустит – грязная вода частично пойдет в раковину. В таком случае нужно сделать подключение стиральной машины к канализации отдельным отводом. Для этого придется врезать в канализационную трубу дополнительную секцию с патрубком, а слив стиралки пропускать через отдельный сифон (см. рисунок выше).

Важно: колено сифона стиралки должно располагаться ниже днища ее бака. В большинстве случаев для этого приходится ставить машину на подставку высотой 30-40 см. Учтите это при выборе места под стиральную машину.
Примечание: компактную стиральную машину можно установить в кухне, на полке или, если есть место, на столе, или переносить ее туда. В таком случае слив пойдет просто в раковину. Такие машины часто комплектуются и водяными шлангами с раструбом и манжетой, надеваемыми на кран кухонной мойки.

Вода

Как указано выше, подключение стиральной машины к водопроводу осуществляется и по холодной, и по горячей ветви. Особенностей тут никаких, достаточно двух водопроводных тройников на полдюйма, двух запорных шаровых кранов и ленты ФУМ для гидроизоляции: патрубки комплектных водяных трубок часто оказываются со слишком короткой резьбой, и штатную прокладку приходится выбрасывать.

Защита, электричество и проверка

Прежде всего на сливной шланг устанавливаем аквастоп, по инструкции к нему. Затем включаем, если требуется, электронное залемление. Этот прибор оборудован евророзеткой, в нее и включаем стиральную машину. При наличии «земляного» защитного заземления подключение стиральной машины к электросети сводится к тому, чтобы вставить вилку в розетку.

Открываем подачу воды в машину, проверяем трубопроводы на протечки. Если где-то течет – устраняем. Затем включаем машину на тестовый режим; по окончании теста она должна сама выключиться и сообщить на дисплее, что все ОК. Если машина недорогая и без встроенного теста – просто стираем что-нибудь, но расход воды при этом будет больше. Заключительный этап – перекрываем горячую воду в машину, и проверяем, тестом или стиркой, работу на самоподогреве.

Важно: приборы аквастопа и электронного заземления не дублируют друг друга; они должны работать совместно. При наличии глухого защитного защемления аквастоп все равно необходим.

***

Для того, чтобы стиральная машина долго работала без поломок и «током не билась», ее нужно установить в подходящем месте и обеспечить надежное защитное заземление. В остальном же самостоятельная установка стиральной машины не представляет затруднений.