Септик: теория и устройство, установка, что можно своими руками

Септиком в просторечии принято называть накопительную емкость автономной канализационной системы (АКС); возможно, совмещенную с локальной очистной станцией (ЛОС). Применение современных способов очистки бытовых стоков позволяет сделать септик своими руками, сэкономив ценой собственного труда суммы весьма и весьма ощутимые даже для бюджета вполне обеспеченной семьи. Причем степень создаваемого комфорта и его экологическая безопасность при правильном исполнении будут ничуть не хуже, чем у фирменных систем.

Путаница №1

Вообще говоря, сепсис по-латыни – зараза, а септик, соответственно, заразник. На самом деле назначение его прямо противоположное: он должен не только подавлять заразу из стоков в зародыше, но и не выпускать в атмосферу вредные газы и запахи. Антисептики давно застолбила медицина, «контрсептик» как-то не прижилось. Так что будем иметь в виду, что септик не заразник, а противозаразник.

Имеет полный смысл и приобрести готовый септик для частного дома, особенно если планируется новостройка: его стоимость под ключ составит 2-5% от строительной сметы, что несоразмерно со степенью важности, а внешний вид если и не украсит пейзаж на участке, то уж точно более-менее в него впишется, см. рис. При снабжении канализацией уже существующих домов еще больше смысла скооперироваться с соседями и купить ЛОС вскладчину: стоимость системы на 25 человек всего в 2,5 раза превышает таковую на 4-5 чел., а отвод земли под ЛОС и поле поглощения (см. далее) увеличивается только на 15-25%. А поделив потом эксплуатационные расходы, получим стоимость обслуживания, сравнимую или даже меньшую, чем платят за стоки горожане.

Примечание: чудеса такие имеют под собой вполне веское основание – эффективность и долговечность современных АКС без откачки тем больше, чем равномернее поступают в них стоки; при этом для активных микроорганизмов создается стабильная благоприятная среда обитания. При недостаточно регулярном стоке от одной семьи бактерии то голодают, то объедаются и живут меньше. Кроме того, в танках ЛОС большего объема бактерии могут выжить дольше при нарушении электроснабжения, что важно для очень эффективных, но дорогих и энергозависимых ЛОС аэробного типа, см. далее.

Наконец, дела дачные. Построить септик для дачи самостоятельно имеет смысл наи-наи-полнейший:

• Санитарные нормы и правила (попросту – санпины) септики на объем стоков до 1 куб. м/сут позволяют строить однокамерными с непосредственной фильтрацией в грунт.
• Норма стоков для дома с водоразборной колонкой во дворе, что формально и есть дача – 50 л на чел. в сутки, т.е. объем септика невелик, см. далее о его расчете.
• Сезонность дачного домика позволяет обойтись без значительного заглубления в грунт, что сводит объем земляных работ к минимуму.

В целом, если монтаж под ключ аэробной домовой ЛОС составляет примерно 25% стоимости установки, анаэробной – под 100% ее же, то на дачном септике экономия исчисляется разами: его строительство вполне возможно уложить в 3-5 тыс. руб., а обслуживание, если «сообразить» с соседями на санбочку для осенней откачки, обойдется в 500-700 руб. за все лето в расчете на 1 участок.

Несколько мифов

Однако не все в современном септике благоухает пастельно-розовым. Вина тут не ученых и конструкторов, а маркетологов, которым на корпоративных тренингах промывают мозги, зашивая в сознание неуемное стремление продать как можно больше невзирая на факты, а еще круче – вопреки им. Легендарный герой данной субкультуры – некий субъект, перепутавший все в тестовом задании и успешно сбывавший холодильники эскимосам, а электрокамины – бушменам. Хотя суть теста была в том, что и те, и другие напрочь не электрифицированы. Применительно к септикам, никогда не верьте таким обещаниям:

1. «Без обслуживания, без откачки» – канализации, не требующей технического регламента и удаления неперерабатываемых отходов, не бывает и по всем законам природы быть не может. Современные АКС требуют обслуживания не чаще раза в квартал, занимает оно от силы 15-20 мин, а делать его возможно в выходном костюме и белой рубашке с галстуком. Но игнорировать ТО никак нельзя, иначе система на 1 млн. руб. за 4-5 лет выйдет из строя, а к самоделкам придется вызывать санбочку ежемесячно. Возможно – за 100-150 км от ее базы. Во что это выльется – вам виднее, как там у вас с ценами.

2. «У нашей 5 камер! А у нашей – 8!» Эффективность ЛОС на 90% определяется объемом ее главной камеры (см. далее, об устройстве АКС). Бактериям-переработчикам нужно жизненное пространство. Как из десятка лифтовых кабин не получится спальни, так и во множестве клетушек степень очистки будет не выше, чем может дать активная камера при заданном объеме стока. Однокамерная самоделка способна дать степень очистки в 98%, а многокамерное фирменное чудо может, простите, жрать и жрать дорогие рекомендованные средства для него, и без тоже дорогого регулярного фирменного сервиса вообще станет.

3. «Отстой – на удобрение, а воду – на полив!» Инкапсулированные зародыши и цисты болезнетворных и вредных микроорганизмов с точки зрения септика ничем не отличаются от минеральной твердой грязи, но способны сохранять способность к возрождению после недель и месяцев пребывания в открытом космосе. Поэтому шлам (неперерабатываемый или неактивный ил) из ЛОС можно пускать на удобрение только после выдержки в компостной куче не менее 3-х лет; в регионах со стабильно плюсовой зимой возможно ограничиться 2-мя годами. Пробудившись в ее тепле и не найдя хозяев, вредители точно погибнут. А воду, чтобы пустить на полив, нужно обрабатывать погружной УФ лампой. Кстати, в районах с недостаточным увлажнением, если на участке ведется товарное хозяйство, она может окупиться урожаем за месяц и менее.
4. «Сток – в канавку, и пусть тихо журчит струйка под травкой». В очистных системах, способных перерабатывать нитраты и фосфаты (они есть во многих средствах бытовой химии и кухонных отходах) используются одноклеточные водоросли, требующие интенсивного освещения. Их культура в бытовых условиях невозможна. Поэтому нитраты с фосфатами проходят через бытовые ЛОС беспрепятственно, но для растений-то они удобрения. Свежая травка над канавкой означает, что через 3-10 лет ближайший пруд, где рыбалка, купанье, шашлыки на бережку, превратится в зеленое болото; для этого достаточно всего 1 (одной) домашней ЛОС со сбросом на рельеф поблизости, тут действуют кумулятивный и триггерный эффекты. Поэтому осветленные стоки нужно выпускать в грунт на доочистку, тамошняя микрофауна знает, как с ними управиться.

Жизнь в канализации

Биологическая очистка стоков – не изобретение века высоких технологий. Без перерабатывающих отходы жизнедеятельности микроорганизмов существование биосферы как таковой вообще невозможно: это звено обратной связи, делающее ее устойчивой саморегулирующейся системой. В примитивнейшем сантехустройстве в виде укромного местечка в кустиках по пользовании им скоро возникает сообщество живых организмов, утилизирующих новое поступление до вида, включаемого в естественный круговорот веществ. Усилия науки в этом отношении направлены на то, чтобы вывести новые породы и создать культуры перерабатывающих стоки бактерий более эффективных, быстродействующих и приспособленных к существованию в искусственных сантехнических сооружениях. Конечная цель здесь, в идеале – унитаз, раковина, ванна или мойка, сток из которых – абсолютно чистая, пригодная для питья или сброса прямо на местность вода. Лучшее достижение на сегодня – АКС для небольшого частного дома.

Как очищает стоки правильный септик, можно узнать из видео:

Видео: септик и септические процессы

К обзору средств, помогающих ему справляться со своими обязанностями, мы еще вернемся. Пока же нам нужно знать, что используемые в ЛОС средства биологической очистки делятся на следующие виды:

• Ферментные препараты – действуют практически мгновенно, но кратковременно. Выработались реагенты – очистка прекратилась. В основном – ремонтно-аварийные составы.
• Анаэробные, т.е. не требующие воздуха для дыхания, бактерии – недороги, не требуют подвода к септику энергозависимых коммуникаций. Обеспечивают степень очистки до 90-98%, т.е. необходима естественная доочистка. Для лучшей очистки стоков разного состава необходимы разные культуры бактерий. Срок жизни культуры ограничен, объем неперерабатываемого ила относительно велик, поэтому необходимо регулярное обслуживание септика и его перезасевание бактериями.
• Аэробные бактерии – обеспечивают очистку стоков от активной органики до 100%; очищенная вода пригодна для сброса на местность и для хознужд при условии несложной дополнительной дезинфекции. Универсальны, одна культура перерабатывает все, что им в принципе по силам. Неперерабатываемого осадка дают минимальное количество; культура в виде активного ила может существовать годами. Однако требуют энергозависимого технического обеспечения с регулярным ТО, что удорожает всю систему и весьма чувствительны к содержащимся в стоках биоцидным и некоторым неорганическим веществам.

Примечание: анаэробам мы все обязаны жизнью в самом общем смысле. Первичная атмосфера Земли была восстановительной, в основном из метана с аммиаком. Впервые возникшие живые организмы были анаэробами. Одним из отходов их жизнедеятельности был кислород. Для них он – смертельный яд, но окислительные процессы позволяют осуществлять биологические циклы гораздо более сложные, быстрые и энергонасыщенные. Чем жизнь и воспользовалась, породив в конечном итоге нас с вами. Анаэробы выжили в ограниченных биотопах, где кислород не накапливается. А теперь снова помогают нам выжить.

Путаница №2

Септиками, кроме ЛОС, называют и применяемые в них биологические средства. Мы будем избегать словесных конструкций вроде «септик такой-то для септика такого-то», но вообще, читая материалы по теме, нужно следить за контекстом.

Виды септиков

Только откачка

Простейший и самый экологически чистый септик – глухая сливная цистерна, слева вверху на рис. ниже. Влияние на окружающую среду = 0, т.к. стоки в нее вообще не попадают, поэтому в местах экологически уязвимых и/или где экология под особой защитой закона (биосферные заповедники, места отдыха, вечная мерзлота) это при невозможности подключения к централизованной канализации безальтернативный вариант. Современные сливные цистерны снабжаются датчиками заполнения (они могут быть энергонезависимыми поплавковыми), портом для подключения откачного шланга и, разумеется, вентиляцией. Возможны самоделки, напр., для хозблока на даче, см. рис. справа. При условии регулярной своевременной обработки ферментными препаратами самодельная сливная яма для дачи может вообще не требовать вызова ассенизационной техники: перед «зимней спячкой» яму обрабатывают ремонтным препаратом, а весной сухой перебродивший ил складывают на компост. Летом же пользуются, регулярно обрабатывая средствами для очистки.

Однако недостатки сливных накопителей стоков весьма серьезны:

1. Высокая стоимость как следствие большого объема работ по монтажу: емкость цистерны должна быть рассчитана на прием стоков на время между подъездами санбочки с двойным аварийно-технологическим запасом.
2. Необходимость регулярной откачки, что и дорого, и технически не всегда просто или вообще возможно, напр. в распутицу или при стихийном бедствии.
3. Организовать очистку культурами живых бактерий нельзя, т.к. в цистерне/яме невозможен стабильный круговорот веществ и взаимодействие с окружающей средой.
4. Собственная биосистема в цистерне складывается стихийно, поэтому не исключен аварийный режим. Напр., при попадании в емкость дрожжевых грибков или некоторых соединений серы брожение в ней резко усиливается, содержимое буквально вскипает, зловонная токсичная пена лезет из горловины и расплывается по окрестностям.

В целом, сливные ямы целесообразно строить на даче, посещаемой в выходные. Тогда о санбочке можно и не вспоминать, денег на ферменты уйдет немного, а вероятность конфликта с соседями или санитарными органами ничтожна. Также как и вероятность вспенивания, т.к. она очень сильно зависит от объема, в котором происходит брожение.

Примечание 3, к рис. справа выше: что такое люфт-клозет, знает каждый, кто ездил по ЖД. Это, попросту, воронка с сиденьем и крышкой, не пропускающей запахи. Современные стульчаки для люфт-клозетов выпускаются с покрытием, к которому ничто не прилипает, а при своевременной обработке ферментами запаха из ямы вообще не будет.

Выгреб

Менее аварийно опасной и допускающей не столь частую откачку разновидностью сливной ямы является всем известный выгреб; устройство выгребной ямы показано на рис. слева. Это тот же слив, но без дна или с перфорированной нижней частью. Устанавливается на фильтрующую песчано-щебневую подушку общей мощностью (толщиной) 0,8-1,7 м. Откачка требуется при накоплении большого количества неперерабатываемого ила, когда прекращается фильтрация в грунт; поэтому яму и называют выгребной, т.к. донные отложения более поддаются вилам и лопате, чем насосу. При дополнительном внесении бактерий периодичность чистки составляет 3-12 мес.

Первичная очистка осуществляется путем естественного брожения или с применением бактериальных препаратов особого вида: с одной стороны, содержимое ямы непроточно, с другой – не изолировано от атмосферы. Поэтому в данном случае необходим специальный септик для выгребной ямы анаэробного типа с повышенной стойкостью к кислороду или добавкой малоактивных аэробных бактерий, способных выживать без дополнительной продувки стока воздухом. Хотя средства такие не очень активны, по совокупности качеств выгребная яма оказывается наиболее подходящей для постоянно обитаемой в теплое время дачи или небольшого загородного дома, при суточном объеме стоков до 1 куб. м.

Сделать выгребную яму своими руками на такой объем без проекта и узаконить ее впоследствии вполне возможно. Конструкция или аналогична фильтрующему колодцу ЛОС переточного типа (см. след. подразд.) или, что чаще всего оказывается выгоднее и эффективнее, на основе готового пластикового корпуса для фильтрколодца, см. рис. слева. Для такого выгреба вызывать санбочку приходится примерно вдвое реже, чем для обычного при прочих равных условиях. Объясняется это тем, что в коническом колодце давление столба жидкости и фильтрация в грунт при повышении уровня содержимого нарастают быстрее его объема.

Примечание: для переливных систем с биоочисткой, см. ниже, конические колодцы не подходят, бактерии не выживут. Конические колодцы предназначены специально для выгребных ям.

Использование выгреба как ЛОС возможно при совпадении след. условий:

• От уровня грунтовых вод до нижнего края фильтрующей подушки должно быть не менее 1 м.
• Ввод в колодец должен, с одной стороны, располагаться на 15-25 см выше максимального уровня наполнения (МУН), соответствующего 3-х кратному суточному стоку; с другой – находиться ниже расчетной глубины промерзания в данной местности.
• Подстилающий грунт не должен быть высокопроницаемым, т.е. песком, легкой супесью или суглинком.

Перелив-дренаж

Подходящая геология для выгребной ямы находится далеко не везде, а степень очистки ею редко превышает 80%, что по современным экологическим нормам также приемлемо далеко не везде и не всегда. Поэтому в настоящее время самодельные септики чаще всего делаются 2-3 камерными переливными; схема 3-камерного на сток более 10 кубов в сутки – справа вверху на большом рис. выше. В 2-камерном секции естественного брожения (1 на рис. в начале раздела) и осветления с биоочисткой (2 на рис.) совмещаются и засеваются бактериями для выгреба.

Примечание: сантехнические СНиПы рекомендуют, но не настаивают, на сток до 1 куба/сут строить однокамерный выгреб, на 1-10 кубов – 2-камерный, а более – 3-камерный. При определенных местных условиях однокамерный выгреб на 20-30 кубов может оказаться во всех отношениях, включая степень очистки, выгоднее 3-камерного.

Очистка стоков в переливном септике происходит в несколько этапов, соответственно пронумерованы и камеры:

1. На естественном брожении или с помощью бактерий для выгреба разлагаются до воды и CO2 самые нестойкие компоненты, прежде всего – фекальные стоки из туалета;
2. Другая, постоянно поддерживаемая культура бактерий разлагает кухонный жир и т. наз. серые стоки из умывальника и ванной;
3. Осветленный сток поступает в фильтрующий колодец, где твердые минеральные частицы оседают на дно, газообразные побочные продукты разложения (метан, сероводород) выводятся в атмосферу, а вода сбрасывается на доочистку в грунт либо через донный фильтр, либо, как альтернативный при высоком стоянии грунтовых вод или аварийный на случай перезалива вариант – на поле поглощения 4 (см. далее).

Переливной септик обеспечивает очистку до 98%, при правильном пользовании никогда не вспенивается и откачки ила требует раз-два в год не каждый год. Устройство его просто, сложных расчетов не требуется, поэтому «переливы» чаще всего и строят своими силами; далее будет рассмотрено несколько конструкций разного объема на разные случаи. Главный его недостаток – большой отвод земли и огромный объем земляных работ: 1-я камера рассчитывается на тройной суточный сток, другие еще больше. Итого земли придется вынуть около 10 суточных стоков, если копать сложно и опасно по-колодезному. Если же рыть общий котлован, то грунта нужно вынимать еще примерно в 1,5-1,7 раза больше. Требования к заглублению в грунт и отстоянию фильтрколодца от грунтовых вод – те же, что и для выгребной ямы.

Примечание: при раздельном сборе в доме фекальных и серых стоков (т.е. если домовая канализация с 2 стояками) ЛОС делают 3-камерной, фекалии подают в 1 камеру, а серые воды – во 2-ю. 1 камеру постоянно засевают бактериями для выгреба. При этом степень очистки существенно увеличивается, а санбочку вызывать приходится еще реже. «Серую» камеру рассчитывают на полный сток, т.к. туалетных стоков в быту мало, а фекальную на 20% его объема.

Обязательно-биологические

Намного компактнее и стабильнее работают, лучше очищают стоки и реже требуют откачки септики, изначально рассчитанные на биоочистку, так сказать, под жилье для бактерий. Они, как уже сказано, бывают анаэробными и аэробными. Последние иногда называют локальными станциями глубокой очистки (ЛСГО), и это вполне оправдано.

Анаэробные септики дешевле и проще аэробных; проверенные на практике конструкции по готовым чертежам можно строить самостоятельно, учитывая, что рассчитаны они на определенные очищающие препараты. Однако раз в 1-6 мес. бактерии придется вносить заново, т.к. старые выработаются, а раз-два в год нужно обрабатывать устройство ремонтными препаратами.

Аэробные септики служат без серьезного ремонта и чистки до 10 и более лет, при условии регулярного несложного, но квалифицированного технического ухода, соблюдении правил пользования и наличии бесперебойного электропитания. «Аэробы» дороги, до 1 млн. руб. и более за установку, однако требуют минимального отвода земли и строительных работ.

Анаэробные

Устройство септика анаэробного типа показано слева внизу на рис. со схемами (дубль рис. см. справа). Основные процессы очистки происходят в большей (первичной) камере, рассчитанной на 3-суточный сток. Вторичный отстойник-осветлитель составляет 25% от нее по объему. Система – переточная, т.е. предварительно очищенный сток подается в отстойник из самого чистого слоя через окна в перегородке. Чтобы не отравить бактерий кислородом воздуха, стоки подаются в первичку через деаэратор, отделяющий газы от жидких и твердых компонент. Осветленный сток на доочистку отводится через аналогичное устройство, но в данном случае его назначение – предотвратить образование воздушной пробки на изгибе и обеспечить забор осветленной воды из-под жировой корки.

Эта самая жировая корка на поверхности жидкости имеет важнейшее значение для нормальной работы септика: она предотвращает проникновение ядовитого для бактерий кислорода в их среду обитания. Тем не менее бактерии «едят» и ее, рано или поздно съедают, воздух растворяется в стоках, и культура чахнет, тогда септик приходится перезаряжать. Возможна и обратная ситуация – флотационная шапка. Жир обволакивает нерастворимые твердые частицы, те вплывают наверх и провоцируют битуминизацию корки. Сантехники-магистральщики хорошо знакомы с этим явлением, и как они выражаются, обнаружив, что в колодце встала шапка, стоит послушать; велик и могуч русский язык, в нем одним коротким словом все можно сказать. Только не в открытой публикации. Наконец, жира в стоках может оказаться просто мало; результат тот же – нужно покупать, вселять и активировать новые бактерии.

Примечание: Если дело дошло до шапки, нужно вызывать ремонтников со спецтехникой. Выковыривать шапку самому и втихаря где-то выбрасывать крайне опасно для себя и экологии. Так что не сыпьте в септик строительный мусор и не вытряхивайте туда любые противопыльные фильтры.

Готовые септики промышленного производства выполняют чаще всего трехкамерными независимо от расчетного объема стока; схема на рис. справа. Причина в данном случае – намерение продлить срок жизни культуры и замедлить ее деградацию по его истечении. Если основную массу активных бактерий сосредоточить в центральной камере, то и другое более чем удваивается. Особенно важно второе: в двухамерном септике просрочка дозаправки бактериями всего на 1-2 дня означает его аварийную чистку и перезаселение, а трехкамерный на остатках культуры протянет до 2-х недель. В таком случае основную, центральную камеру рассчитывают на 3-х суточный сток, а на дополнительные отводят по 25% ее объема. Частой откачки ила из первичной камеры (отстойника) не требуется, его обрабатывают ремонтными составами, разжижающими отложения, а дальше – дело бактерий.

Для анаэробного септика обязательно нужно поле поглощения, см. далее. Тем не менее, по стоимости очистки куба стоков при длительном пользовании анаэробы пока, как говорится, на круг впереди. В продаже имеется много готовых к установке систем; в Росси более всего покупают ТАНК, а спрос быстрее всего растет на «Тверь», поэтому разберемся с ними получше.

Септик ТАНК (см. рис.) представляет собой трехкамерную систему нетрадиционной схемы: основная масса бактерий концентрируется в области биофильтра, очищающего сток непосредственно перед сбросом в комплектный инфильтратор, полностью заменяющий поле поглощения. Возможно, при большем объеме стока, совместное использование до 3-х секций (системы ТАНК-2 и ТАНК-3). Также возможна, при высоком стоянии грунтовых вод, опциональная комплектация дренажным колодцем с насосом, внизу на рис. обведен оранжевым.

Сама идея ТАНКа: если не получается правильно, сделай все наоборот, в данном случае весьма перспективна. Работает он стабильно, отмеченные недостатки объясняются чаще всего нарушением правил пользования. Во многом высокий спрос на ТАНК объясняется наличием комплектного инфильтратора. В общем, берут его не зря.

В густонаселенных местностях с высокими экологическими стандартами растет спрос на «Тверь». Схема этой установки классическая с последовательной очисткой. Изюминка «Твери» – конструктивно предусмотрена возможность подачи в камеры воздуха. Т.е., перезаселив установку аэробами, можно получить аэробную ЛОС с возможностью сброса сразу на местность.

О полях поглощения

Сброс стока на доочистку относится более к устройству канализации. Здесь мы даем только схему устройства поля фильтрации для анаэробных ЛОС, см. рис. Проектируется поле сообразно местным условиям, в среднем выходит площадь его на грунтах среднепроницаемых для 1-3 чел. от 10 кв. м, 4-6 чел. – от 2,5 кв. м/чел, 10-15 чел. – от 1,5 кв. м/чел. Объясняется это тем, что при стабильной величине стока и, соответственно, стабильно средне-увлажненном грунте в зоне поглощения пропускная способность системы оказывается наибольшей. В общем, поле поглощения тоже лучше строить сообща, тем более что тогда и участок под него найти легче. Однако тут есть нюанс, на котором стоит остановиться подробнее.

Путаница №3

Старый термин «поле орошения» однозначен: это площадка на открытом грунте, обвалованная глиной и засыпанная песком. С одной стороны сбрасывают стоки, с другой из-под вала осветленные воды выводят на рельеф. Сейчас подобные убийцы экологии на строятся; как исключение и временно, пока не будет нормальной канализации, допускается устройство фильтрующих траншей в глиняном замке, схема на рис. Сток подается во впитывающую трубу (это небольшая попутная перепутаница), а из дренажной сбрасывается на рельеф. Обе трубы, естественно, перфорированные.

«Поле поглощения» также однозначно: очищенные на более чем 80-90% стоки выводятся в грунт. А вот у «поля фильтрации» оказывается двойной, а то и троякий смысл: везде ведь стоки как-то да фильтруются, даже если сливать их прямо на землю. Поэтому, если вы рассчитываете покупать готовый септик, будьте внимательны: вдруг дешево, и в спецификации значится «комплектуется элементами поля фильтрации», вы рискуете получить впридачу просто кусок трубы. Фактически, инфильтратором, способным обеспечить заявленный сток на любых обычных грунтах без дополнительных изысканий на месте и проектно-конструкторских работ, комплектуется только ТАНК. А остальные, если стоки и выведут на поглощение, то без каких-либо гарантий.

Аэробные

В аэробном септике живут гораздо более активные, чем анаэробы, бактерии, дышащие кислородом. Их сообщество образует т. наз. активный ил. Аэробы не только прожорливы, но и многоядны: пригодные им в пищу загрязнения нейтрализуются, буквально не успев осесть на дно; аэробы съедают до углекислого газа и воды даже бумагу. Поэтому для глубокой очистки достаточно одной камеры. Воздух в нее нагнетается под давлением и распыляется на пузыри т. наз. барботером. Он не только аэрирует воду, но и взмучивает активный ил до тонкой взвеси с огромной площадью взаимодействия. Совместно они образуют аэротенк; к нему добавляется небольшой отстойник для минеральной взвеси и отсек для насосов и автоматики; все это компонуется в компактном корпусе (внизу справа на рис. со схемами в начале раздела).

Примечание: требование вместимости первичной емкости в 3 суточных стока для аэробных септиков излишне, т.к. очистка происходит быстро. Емкость аэротенка рассчитывается для каждой установки отдельно. Ее пропускная способность указывается цифрой в названии, она означает количество обслуживаемых персон, напр. Астра-5 – на 5 чел. Минимум обслуживания – 3 персоны (Астра-3); в меньшем аэротенке создать устойчивую культуру невозможно.

В России из аэробных наиболее популярны системы ТОПАС; упрощенная их схема показана на рис. Там же видно, что за внешней простотой кроется весьма непростая обеспечивающая техническая начинка. Что до ТОПАСа, то предпочтения покупателей объясняются более-менее доступной ценой при высоких технических показателях. Конструкторы добились этого тем, что для перекачки воды из аэротенка в отстойник применили не дорогой и малонадежный в данных условиях электромеханический погружной насос, а т. наз. эрлифт: воду тянет за собой вверх поток пузырьков воздуха в трубе. Вторая особенность – глубокая приемная камера, она же первичный отстойник; это понизило чувствительность ТОПАСа к пыли.

Из достоинств аэробных септиков можно отметить еще быстродействие и быстроту запуска и перезапуска. Если вялые анаэробы нагуливают аппетит днями, чем и объясняется требование 3-х суточной по объему стока емкости главной камеры, то анаэробный септик входит в режим за часы, а то и за минуты. Обратная сторона высокой активности – аэробы не могут долго голодать. Именно поэтому аэробные ЛОС лучше покупать сообща большей пропускной способности, на несколько домовладений. Тогда бактериям всегда будет поступать довольно «корма». И поэтому же гнаться за избыточной обслуживаемостью, напр. ТОПАС-10 на семью из троих, нет смысла: бактериям пищи не хватит и они погибнут.

Однако аэробные установки не лишены и серьезных недостатков. Прежде всего, они чувствительны к пыли и твердым нерастворимым минеральным частицам. Это явление вполне аналогично снижению производительности труда на захламленных производственных площадях.

Затем, высокая чувствительность к «посторонним» окислителям: соединениям хлора, марганца. Если с хлором все ОК, разумные хозяйки в наше время хлорными отбеливателями не пользуются, то марганец поступает в стоки при очистке водопроводной воды шунгитовыми фильтрами. В ничтожных, для человека безвредных и неощутимых, количествах, но бактериям он все равно что нам цианистый калий. Поэтому, если в доме постоянно пользуются «Родничком» или чем-то наподобие, лучше планировать установку анаэробной ЛОС.

Примечание: это касается и домов со стальным водопроводом и/или чугунной канализацией. Соединения железа для бактерий полезны не более марганца, хотя они и не окислители.

Также чувствительны аэробные септики к любым биоцидам, лекарственным или бытовым. Таблетка антибиотика, уроненная в унитаз, септик не испортит. Но, если нерадивая хозяйка или прислуга старательно собирает грязное белье, а затем закатывает авральную стирку, не жалея биоактивного порошка, то заканчивается это ремонтом и перезапуском септика, за соответствующую дополнительную плату.

Наконец, сложная и работающая в экстремально тяжелых условиях техначинка требует регулярных регламентных работ обученным персоналом и профессионального монтажа. Попытки производить то и другое самостоятельно часто оканчиваются возмущенными сообщениями в рунете: вот, посмотрите, во что превратился топас через 5 лет! А на приложенном снимке ясно видно, что горловина аэротенка вровень с голой, т.е. пылящей землей. И при дожде не исключено попадание в него аэроионов и солей железа. Для сравнения, на рис. в начале текста аэротенк установлен правильно: чуть-чуть на взгорке посреди газона, который не брызгается, не пылит и мгновенно поглощает все активные вещества из дождевых капель.

В общем, аэробные септики проявляют себя во всем блеске или при коллективном пользовании и надлежащем обустройстве отведенного под них участка, или в усадьбах обеспеченных владельцев, которым по карману не только купить установку, но также оплатить ее монтаж под ключ с гарантией, а в дальнейшем регулярно вносить плату за обслуживание.

Нормы, расчет, размещение

Прежде чем приниматься за постройку собственной канализации, весьма и весьма желательно если не изучить, то хотя бы прочитать следующие основные нормативные документы:

1. Федеральный Законом №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Санитарные Правила и Нормы содержания территорий населенных мест №4690-88 (сокращенно СанПиН 42-128-4690-88) от 5 августа 1988 года.
3. СНиП (Строительные Нормы и Правила) 2.1.5.980-00.

Требования к расположению септика с полем поглощения на участке иллюстрирует рисунок:

Дополнительно к нему:

• Расстояния отсчитываются от ближайшей к данному объекту точки всей системы, т.е. возможного источника загрязнения.
• При строительстве на грунтах с высокой фильтрующей способностью (высокопроницаемых, см. выше) расстояние до источника водоснабжения увеличивается до 80 м.
• Если забор питьевой воды производится из безнапорного (не артезианского) пласта, то септик с полем поглощения должны располагаться ниже него по течению грунтовых вод.

Если водоснабжение дома из колодца, то, куда под землей течет вода, выясняется в ходе его строительства или ревизии. Если же вода забирается из скважины, нужны изыскания на месте. Задача упрощается, когда рядом есть водоем: септик с поглотителем тогда располагают ниже скважины по уклону.

Аэробные септики поставляются готовыми к установке. Расчет анаэробного самодельного производится следующим образом. Сначала определяют объем главной камеры, она должна вмещать 3-х суточный сток; почему – сказано выше. Нормы стока для жилых домов:

1. С водоразборной колонкой на улице или водоснабжением от колодца – 50 л на человека в сутки.
2. С водопроводом без ГВС и без центрального отопления – 150 л*чел/сут.
3. С водопроводом и ГВС без ЦО – 190 л*чел/сут.
4. С водопроводом, ГВС и ЦО от своего котла – 210-240 л*чел/сут в зависимости от типа котла (газовый, дровяной, электрический, какая в нем автоматика и система аварийного сброса теплоносителя).

Примечание: технологический запас по объему стока даем 25-30%. Больше не нужно, т.к. в излишне разжиженной среде бактерии теряют активность и при достаточном поступлении питания погибают с голоду. Наноанорексия, так сказать.

Далее учитываем следующие требования:

• Максимальный уровень наполнения (МУН) должен составлять 1,2-2 м. При слишком малом МУН бактерии могут погибнуть в опустившейся до дна жировой корке, а слишком глубокая яма окажется затхлой и для анаэробов.
• Зазор между патрубком откачной трубы и дном должен лежать в пределах 200-300 мм.
• Нижние точки горизонтальных трубопроводов должны располагаться в 150-200 мм выше МУН.
• Если откачка будет производиться штатным шлангом санбочки, то глубина ямы не должна превышать 3 м.

По всем этим условиям, а также требованиям относительно глубины промерзания и уровня грунтовых вод (см. выше, о выгребных ямах) рассчитывается, какой глубины должна быть яма для септика, причем для глухих колодцев добавляется 40 см на песчано-щебневую подушку и 20 см на днище. По глубине, исходя из определенного ранее объема, рассчитывается площадь поперечного сечения. Если септик будет из готовых сборных элементов, рассчитываются их размеры и определяется типономинал; нужно знать, что высота стандартного кольца для колодцев 90 см, а диаметр меняется от 70 до 210-240 см. Для самодельного рассчитывают размеры ямы в плане, но отношение ее сторон не должно быть больше 2:1.

Примечание: при брожении выделяется тепло, поэтому глубину ямы можно уменьшить примерно вдвое, утеплив септик 80 мм ЭППС. Но СНиП и санпины такие конструкции не регламентируют, так что утепленный септик – это ваш страх и риск плюс проблемы с узакониванием.

Примеры конструкций

Самодельные бетонные септики обходятся примерно на 30% дешевле покупных готовых такого же качества. Узаконивание при надлежащем выполнении также проблем не вызывает, поэтому их более всего и строят. В силу этого с бетонных конструкций и начнем обзор.

Бетон

Как сделать капитальный трехкамерный септик из бетонных колец, показано на рис. ниже. Остальные размеры определяются, как описано ранее. Поскольку конструкция тяжелая, днища глухих колодцев делают из готовых круглых железобетонных плит; их, с проемом под люк и цельные, делают те же ЖБК, что и кольца. Стволы колодцев собирают не всухую, а на цементно-песчаном растворе, чтобы исключить аварию вследствие подвижек грунта. На сильнопучинистых грунтах используют кольца со ступенчатым или конусным соединением, см. рис. справа. Входы/выходы труб герметизируют тем же раствором с обеих сторон. Обратную засыпку производят, когда раствор наберет прочность (не просто схватится!)

Примечание: вдруг грунтовые воды стоят высоковато, проблему может решить боковой сток из фильтрколодца. Специально для таких случаев выпускаются перфорированные кольца, так что не думайте с тихой грустью на лице, сколько дырок в бетоне М400 долбить надо.

Далее на рис. слева – упрощенный 2-камерный септик тоже из колец переточной схемы на сток до 10 кубов в сутки; размеры – в см. Его монтаж требует примерно в 3,3 раза меньшего объема работ и закупок, чем для вышеописанного, но нужно будет самому сделать перегородку из железобетона марки не ниже М300. Располагается она на 1/3 диаметра шахты; диаметр колец берут на 20-25% больше расчетного (см. выше), т.к. объем отстойника съедает объем главной камеры. Вводы/выводы трубопроводов, как в пред. случае и вообще для бетонных септиков, для лучшей герметизации и прочности желательно делать из асбоцементных труб.

Если нужна всего лишь яма для туалета, а участок тесный и спецтехнике развернуться негде, бетонный септик можно отлить и самому, без армирования. Для выгребной ямы без поля поглощения инфильтрация в грунт при этом возможна только боковая, из соображений прочности. Учтите при расчете ямы.

В котловане сначала насыпают подушку (20 см песка и столько же щебня) и заливают подбетонку тоже в 20 см. Работу продолжают, когда она наберет прочность; последовательность ясна из рис. Стены и перекрыша – толщиной 15-20 см. Патрубки для инфильтрации и проемы под трубы формируют с помощью отрезков пластиковых труб; обрезанные бутылки текучий бетон сомнет.

Перекрышу заливают, когда коробка наберет прочность. Пленку, которой застилается опалубка под перекрышу, после набора ею прочности изнутри срезают, чтобы потом лохмотья не засоряли трубы.

Следующий вариант – сезонный септик для дачи, см. рис. справа. Для него требуется всего 1 кольцо, устанавливаемое на подбетонку по щебню. Распределительный колодец поля поглощения – из готовых или самодельных бетонных плит. Устройство рассчитано на периодическую, по мере появления запаха, обработку ферментами и полную откачку донных отложений на зиму.

Чертежи тоже дачного септика всесезонного и не требующего регулярной откачки, приведены на рис. ниже. Культура бактерий для него нужна возобновляемая, способная переживать зиму в состоянии анабиоза (см. далее). Альтернативный вариант обслуживания – обработка ферментами по мере потребности, как и в пред. случае.

Кирпич

Кирпичные септики вовсе не дороже и не требуют большего труда, как многие думают. Наоборот, строятся они легче, дешевле и, т.к. технологических перерывов не требуется, быстрее бетонных. Главный их недостаток – в порах кирпича легко разводятся колонии неактивных бактерий, что требует более частого санитарного ремонта (мерзейшее занятие!) и повышенного расхода недешевых ремонтных препаратов. Тем не менее, на всякий случай приводим и схему кирпичного септика, см. рис. При выполнении в виде выгреба с инфильтрацией в грунт нижние 2-3 ряда кладутся в шахматном порядке, с промежутками между кирпичами, а перегородка не строится.

Пластик

Популярная ныне в рунете тема – септик из еврокубов (IBC, Intermediate Bulk Container), т.е. среднетоннажных цистерн для перевозки в составе генерального (штучного) груза химически неагрессивных и нелетучих жидкостей. Еврокубы имеют емкость 1000+/-50 л и снабжаются упрочняющей металлической корзиной, поддоном, заливным люком и сливным краном с вентилем.

В пользу септиков из еврокубов приводят как довод легкость постройки: если связать корзины стальными уголками или швеллерами, как показано на рис. слева, то весь септик собирается наверху, а его установка в котлован осуществляется как единого целого на неподготовленное дно. Т.е., можно заранее собрать септик самому с помощником (пустой еврокуб перемещаем вдвоем), затем нанять на полдня мини-экскаватор; у любого из них ковш за 5-10 мин меняется на крюк. Вот вроде бы и все хлопоты.

На самом деле все сложнее и хуже:

• Еврокуб – штуковина не из дешевых.
• Работать очень неудобно: в горловину пролезает только рука не со всяким инструментом, а дотянуться ею можно только до середины стенки вверху.
• Качественная герметизация невозможна: к пищевому полиэтилену высокой плотности, из которого делаются еврокубы, плохо прилипает и аквариумный силикон.
• Т.к. еврокубов на 1,75 и 0,25 куба не бывает, емкость первичной камеры оказывается недостаточной, а отстойника – избыточной для стока даже от небольшой семьи. Как следствие – плохая очистка и уменьшенная для данного объема первички пропускная способность.
• Расположение люков не рассчитано на откачку ила; по углам обязательно остается грязь.
• Пищевой полиэтилен не способен долго выдерживать контакт со сточными водами: в течение максимум 5 лет септик из еврокубов трескается и дает течь.

Применение пластиковых септиков оправдано на летней даче выходного дня. В таком случае оптимальным будет септик из бочек, см. рис. Утепление необходимо, чтобы культура бактерий в малом объеме могла пережить зиму. Рассчитывать, что и у соседей наберется сотня таких же устройств, чтобы имело смысл осенью вызывать санбочку, не приходится. И еще одно замечание: переливы лучше делать из пластиковых канализационных труб на сварке или тройниках, а не из колен 90 градусов, как показано на перечеркнутой красным врезке. Почему – см. выше, о деаэраторах.

Мастерам-асам на заметку

Еще на всякий случай – на рис. ниже чертежи компактного септика на 5-6 чел. Корпус – сварной из спецстали или бетонный. У фирменного прототипа – пропиленовый литой. Культура анаэробных бактерий вносится во вторичную камеру. Сброс осветленных стоков – на поле поглощения.

Обслуживание и уход

Обслуживание аэробных ЛОС осуществляется профессионалами. Научиться всем тонкостям их работы возможно и самостоятельно, но для каждой установки – своя инструкция и техрегламент. Поэтому ограничимся анаэробными как более доступными во всех отношениях. Общее представление об уходе за ними дает ролик:

Мы остановимся на некоторых частностях. В целом регламентные работы на анаэробах разделяются на 4 вида:

1. Перезаправка (перезаселение, перезасев) бактериями взамен деградировавшей культуры. После чего нужно 3 дня на перезапуск; сводится он к осторожному и умеренному пользованию канализацией;
2. Плановый ремонт (санитарный, не технический!) по удалению неперерабатываемых отложений и колоний неактивных бактерий. Последнее возможно сверху по-чистому, путем внесения специального состава, см. ниже;
3. Аварийный сантехремонт при появлении запаха. Еще проще планового: в канализацию выливают ферментный препарат;
4. Перезапуск ЛОС после длительного перерыва в работе. Возможен только для культур бактерий на основе естественных штаммов, см. ниже. При очистке перед простоем оставляют около 20% ила, а для перезапуска его разжижают водой и обрабатывают специальным активатором. Бактерии и так проснутся, но без «пихания под микитки» на это потребуется до месяца.

Для каждого из этих случаев используется специальные препараты. К конструкции ЛОС, в отличие от анаэробных, они не привязаны, а для одних только наименований имеющихся на рынке нужен приличный объем текста. Поэтому дадим сверхкраткий обзор.

Примечание: не-биологические средства очистки – соединения хлора, нитраты, озон, формальдегид (формалин) – в локальных каналищационных системах не применяются, т.к. в данном случае для окружающей среды и самой установки лекарство оказывается хуже болезни.

Вообще говоря, с «септиками для септиков» ситуация похожая на пивную-порошковую: чистые культуры и ферменты производят считанные фирмы во всем мире, и РФ тут очень далеко не позади. Остальные компонуют, смешивают пакуют и усиленно рекламируют свое как единственное и неповторимое на все случаи жизни.

На самом деле особые средства нужны не только для разных видов обслуживания, но и для разных видов стоков. Фекальные, серые и кухонные имеют разный состав, разную химическую реакцию и разную степень растворимости компонент в воде. Поэтому действительно хорошее средство для очистки септика должно выпускаться в достаточно широком спектре как общего назначения, так и специализированным для сложных случаев эксплуатации. Напр., популярный Доктор Робик продается в след. ассортименте:

• ДР 37 – для анаэробных переточных септиков;
• ДР 47 – для выгребных ям и переливных септиков со свободным доступом воздуха, содержит малоактивные аэробные бактерии;
• ДР 57 – ремонтный против колоний неактивных бактерий;
• ДР 87 – нейтрализует большие объемы щелочных стоков от моющих. Если затевается генеральная стирка или уборка, желательно внести его в септик заранее;
• ДР 106 – не очень активен, но универсален. Используется в обычных условиях эксплуатации.

Препараты типа Робика комбинированные, бактериально-ферментные для любых видов стоков. Чисто бактериальные для фекалий, серых вод и кухни выпускают Roebic, Bioforce, Extrem, Bioclever, Sanex (САНЭКС). У них же есть и серии, аналогичные Робиковской. Из российских популярны Уборная Сила, Дачный Септик, Вантуз, Бисепт. Особенно стоит отметить ферментный аварийно-ремонтный Тамир. При появлении запаха его просто выливают в унитаз или прямо в яму из расчета 175 мл на каждый куб полного, включая все камеры, объема септика. Каждый из препаратов «для понятности» на упаковке снабжается припиской: «Для кухни», «Для прачечной», «Для туалета», «Для выгребной ямы» и т.п.

О средствах для септиков нужно знать и еще кое-что. Они выпускаются в жидкой, порошкообразной и таблетированной формах. Жидкие хранению во вскрытом виде не подлежат: купил, принес, открыл и сразу вылил. Порошки требуют перед применением растворения в воде; возможно – активации из маленького комплектного пузырька. Использоваться могут частично и храниться очень долго. Таблетки, как правило – ферментные, предназначены для экстренных случаев. Очень активны, после растворения в воде не хранятся и должны применяться немедленно.

Второе обстоятельство – между российскими и «забугорными» есть принципиальная разница, но, к примеру, для выпускаемого по лицензии канадского САНЭКСА она недействительна. А разница в том, что бактерии «оттуда» генетически модифицированы. В данном случае от ГМО вреда никакого, кроме пользы: бактерии «из конструктора» активнее и во многих случаях дешевле. Но они не способны впадать в спячку, погибают при минусовых температурах, чувствительнее к вредным для них веществам, а деградировавшая культура восстановлению не подлежит. Септик «не септит» – аварийная чистка, перезаправка и перезапуск.

Российские же штаммы выведены путем целенаправленной селекции из естественных предков. Эта работа была впервые в мире была начата еще в СССР, и ныне мы пожинаем ее плоды. Русские микробы не так активны, но выносливы и способны впадать в анабиоз. Скажем, для дачи одной заправки с осенней чисткой и весенним перезапуском дешевым активатором может хватить на много лет. А в частном доме деградировавшую от каких-либо причин культуру нередко удается таким же образом восстановить.

Какой же лучше?

В заключение посмотрим, какой когда септик окажется лучше, исходя из среднегодовой стоимости очистки куба стоков:

1. Для летней дачи выходного дня – самодельный из бочек.
2. Для дачи, обитаемой с весны до осени, сезонного коттеджа или малосемейного загородного дома – компактный бетонный 2-камерный или, если местная экология с геологией позволяют – выгребная яма.
3. Для загородного дома среднеобеспеченной семьи – бетонный из колец или покупной анаэробный.
4. Для коллективного пользования или домовладения обеспеченного хозяина – аэробный под ключ, с договором на техобслуживание и гарантией.

Примечание: все современные средства для септиков проходят жесточайшую международную сертификацию. Они совершенно безвредны и безопасны для пользователей и окружающей среды.

cope itemtype="https://schema.org/Article" data-nonce="43cd7132be">

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

cope itemtype="https://schema.org/Organization">